新年的蛋饺
新年的蛋饺新年到，做元宝。这是年迈的祖母在时，每到新年前，必发布的“语录”。
于是，每年的腊月二十九下午，我就会参与到以下画面的创作中：先把煤并炉子拎到室内，让室温逐步上升。然后打开计划配给的一砣冰蛋，慢慢溶化。当最后一根冰凌消融在蛋液中后，就用两根粗大的竹筷，朝一个方向使劲搅拌，搅出粘性后，再敲入几只鸡蛋。这样，就可以开始蹋祖母称之为“元宝”的蛋饺了。
当时沒有平底锅，蹋蛋饺就用一只铝质的汤勺代替。先在汤勺中放入一小撮猪油，把汤勺润滑了，再搯入一调更蛋液，转动汤勺，让蛋液均匀铺开，形成一块圆形的蛋皮，然后放入肉糜，把一半的蛋皮覆盖到另一边，一只蛋饺就诞生了。一般一砣冰蛋能蹋几十只蛋饺，我是熟手，一般一个多小时就完成了。一边蹋蛋饺，一边还与洗头的姐姐商量节日的活动。
这时，屋内弥漫着蛋香、葱花香和洗发膏的清香。我把几大盆黄澄澄的、香味?人的蛋饺给母亲放蒸锅中去蒸。然后从煤并炉的通风门内取出刚才放进去的一根烘年糕，拍拍上面的煤灰，饶有滋味地咬了起来。窗外，冬日下午的阳光透过结滿冰花的窗玻璃，淡谈地洒在桌上水仙花含苞待放地花蕾上；楼下人家磨水磨粉的隆隆声隐隐地传来，震颧着新春前午后的空气。
那时的民俗风气浓，蛋饺色、形酷似元宝，新年前做一些蛋饺，预示新的一年大吉大利、财源广进。这是祖母等长辈们对新生活的美好企盼。当时我们人小，大人们的美好愿景，我们理解不深，也不关心。在我们的印象中，蛋饺是过新年才能吃上的佳餚，而且在母亲的手中，能变化出多种烧法。所以每年新年沒到，我们就涶涎三尺地等待着呢。如今几十年过去了，蛋饺各种烧法的味道早已淡忘。只留下沒几种，附着一些情节和氛围，一直也忘不了。
一种是红烧蛋饺。这种烧法蛋饺要蹋的大，比平时的蛋饺要大二、三倍，肉馅也要放的饱滿，蹋的时侯可以煎的老一些。先用老酒闷，再倒上酱油滚烧，最后放上白糖，出锅后浓油赤酱。。这原是一道本地菜，是母亲一位小姐妹的拿手菜。有一次我随母亲去她家做客，饭桌上显出的馋相，让母亲不快。她就跟小姐妹学做了这道菜，回家烧给我们吃。并略作改进，加了一些冬笋，成了一道精细的宁波菜。
另一种是烧汤吃。用老母鸡汤原汁，放入蛋饺，煮沸后，撒上波菜，随即上桌。这时，（鸡）肉白、饺黄、菜绿。一勺入口，鸡的鲜、蛋的香、菜的嫩，溶合在一起，只入心头，只是要小心烫嘴。记得，做毛脚女婿时，有次去岳母家吃饭，最后端上这道汤，我连喝三碗，滿头是汗。乐得丈母娘合不拢嘴，直说我实在。现在这道菜不易做，因找不到真正散养的老母鸡，如果汤里放味精，那就把味败了。
还有一种是混合烧法，类似于今天的煲。原料都是些当时来说很珍贵的，如蹄筋、木耳、海参、里脊肉等，蛋饺只是其中的一种。那时在节日里母亲常烧这道菜来招待客人，她说，这些东西一般平时都吃不到，色、香、味都不错，加上高汤一煮，汤汤水水地，又鲜美、又经吃。这个菜，关键是汤要吊足，各式菜下的时间要把握好。我跟着母亲学了，试着烧了一下，竞也得到客人的赞杨。
新年做蛋饺,如今已成了我家的惯例。每到腊月二十九,我都会做上一些蛋饺,黄澄澄地、嫰嫰地、有些粉嘟嘟地，透出里面粉红的肉色,堆在盘子里,一个个就象有生命似的。每年都这样坚持，或许是为了祈祷吉祥，或许是为了往日的回忆，或许是为了节日的点缀，或许是为了老祖母的那句话。或许，什么也不为，就为了新年中，生活中延续下来的那些习惯。
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